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巴黎高定周 一场数字时代的现代主义颓废庆典

简而言之,我们看到的作品都是欢愉、放纵的,有时是逃避现实的,充满了各种各样的颓废之气。

  高级定制时装能成为现代生活的一部分吗?这个问题在每季都会出现,而在高定周日程上的每一个设计师和品牌都对这个问题有着属于自己的回答。高级定制既是一种时代错误——与当今时代完全脱节,也可能是现代奢侈品行业仅存的一片净土——在那里时装仍然可以产生激进的、充满灵魂的幻想。这种紧张关系产生了令人着迷的结果。从Dior的马戏团开始,刚刚在巴黎结束的高级定制周上,成就了许多梦想成真的场面,Chanel的欢乐别墅,还有同样极端但几乎截然相反呈现的Valentino和Maison Margiela无可争议地成为本季的赢家。

  简而言之,我们看到的作品都是欢愉、放纵的,有时是逃避现实的,充满了各种各样的颓废之气。而这并不奇怪:像我们这样可怕分裂的时代需要爆发过度及欢乐,在深渊的边缘疯狂地舞蹈。如果我们所知道的这个世界正在腐烂,为什么不用闪闪发光的元素和浮光魅影,而不是一昧迎合阴郁和厄运,来掩盖这场崩溃呢?

  即便是Giorgio Armani这样的奢华定制大师,也不得不尝试起了张扬的个性路线。伴随着装饰艺术的气息,呈现出油光发亮的深红色和皇家蓝色,通过戏剧性的垂直轮廓传达出令人陶醉,如视觉大师Serge Lutens一般的极端优雅感。Armani对于过度的严格把控诠释了一个完美的证明:放弃既是未来。

  秀场上所呈现的是喜庆的,放纵的,有时是逃避现实的,充满了各种各样的颓废。

  Giambattista Valli和Schiaparelli的作品中都有一些放纵的色彩,走起了一个颇具戏剧性的方向。 Valli赞颂了巴黎五星级奢侈品的鸦片(香水) ,Saint Laurent先生当年在他位于马尔索大道(Avenue Marceau)的工作室里收藏了一堆充满异国情调的宝物。整个系列有着大量的花边、褶皱和毡帽,显得相当繁复,但最后都融合成为了典型的Valli姑娘的形象。 相反,Bertand Guyon将一种巴洛克式的迷幻风格引入了Schiaparelli,让色彩和书卷气爆发。尽管在视觉上很有趣,但是这些努力并没有完全结合在一起。说到底, Valli和Schiap都还在传统时装和现代追求之间徘徊。

  如何使高级定制时装成为真正的现代产物,自打加入Dior之后,就成为了Maria Grazia Chiuri的首要关注。关键在于叙事。借助于一种新的女权主义形式,削减了品牌一贯的贵妇人形象,Chiuri创造了一个具有连贯性,却略失幻想,但充满了优雅的实用主义的系列,也许真的会有幸运的人将它们带回放进自己的衣橱之中。这一季,女权主义者的叙事主要还是一种场面调度:伦敦Mimbre马戏团的表演衬托了这一基调,而服装仍像往常一样发挥,只有零星的小丑造型和一些笨拙的灯笼裤来增添情趣。我们不用为其是否卖得出去担心,但不得不说这是一个用力相当猛的系列。

  在Givenchy不断成长的Clare Waight Keller是现代性的勇猛先驱。这是她为品牌设计的第三个高级定制时装系列,当然也是她最自信的一个系列:结合精确设计和冰冷性感的壮举。Waight Keller属于冷门设计师的流派,但是在清爽的外表之下却隐藏着某种涌动。系列里还有一些古怪的东西:她喜欢乳胶,这是一种不太可能的服装材料。但是这不仅仅是现代性的反差。Waight Keller对高级定制服装的愿景是进步的,因为她将高级定制服务的质量与强有力的设计宣言结合在了一起。对于最苛刻的客户来说,这是一个强有力的宣言。

  线条干净、缺乏装饰的现代主义从来不是Karl Lagerfeld指导的Chanel的风格,Lagerfeld为这个庄严的时装品牌所塑造的是一个威风堂堂的形象,用轻巧的手工艺和大量的欢愉氛围组成。这些都是忠实客户们喜爱的元素,无论她们的年龄,这是一件值得欣喜的事情。

  这是一场成功的秀,而充满煽动性的配乐更是为其锦上添花。

  有趣的是,Valentino的Pierpaolo Piccioli似乎对打磨时装的现代性完全不感兴趣。“我喜欢古典时装,它们是能让你感动、让你梦想的东西,”他在这场恒星级时装秀前的后台说道。这场时装秀充满感情,展示了非常经典、老派但又超轻盈的礼服,以绘画色彩为主,由一群引人注目的黑人模特穿着。黑美人们身着高级时装,以及更广泛层面上关于非标准美的高级时装——正是Piccioli 所追求的。从本质上讲,这是一种表演手法,但设计师声称,这一选择发生在创作过程的初期。这是一场成功的秀,而充满煽动性的配乐更是为其锦上添花。

  这就是说,抛开所有的视觉诗意和令人难以置信的色彩,抛开模特阵容和在Instagram上大放异彩的谢幕盛况,剩下的是一系列相当传统的连衣裙,它们传达出一种巴洛克式的、有时甚至是乏味的女性气质。在这种对比中,既有 Piccioli的弱点,也有优点:他做出了很棒的衣服,喜欢传递强烈的信息,但不知怎么的,这两者并不总是很匹配。留给我们的是一幅迷人的美景的话,视觉效果才是我们应该品味的,而不是哲学深意。

  今天没有多少创作者能够在剪裁中找到真正的诗意。John Galliano是一个例外,他仍然带领着Maison Margiela走在胜利的道路上,但他是与Piccioli完全不同的两种人。Galliano是一个天生的讲故事的人,当然也是当今最多产和最鼓舞人心的讲故事的人。他通过剪裁,通过廓型和织物来叙事,然后才是时装秀。在整个过程中,系列以一种引人注目的、出色的创造性形式保持在一起,并产生了非凡的回响。这一季,Galliano推出了真正具有包容性的时装:在两性之间流畅地移动——简单称之为男女合作的时装秀就像是在扼杀这个系列的魔力。

  通过反思数字文化引发的视觉饱和和最终的衰落,Galliano以一条扭曲、切割和变形的形式遵循了逆向的道路,这条道路源于过度主义的爆发,最终走向了节制。引发严肃的思考,也产生了一些更加引人注目的形象:当我们用照片回顾这场发布会时,秀场镜面天花板上的涂鸦成为了衣着锦缎的一部分——使人们无法分清背景和主角。

  这是现代高级定制的基本把戏:为了引起共鸣,它还需要成为一件值得在社交平台上分享的事情,就像Victor & Rolf在其薄纱长裙上刺绣的口号所清楚表明的那样,这无关你的洗好。但毫无疑问:时装可以是现代的,即使只是作为一种奇妙的娱乐。

来源:bof  作者:Angelo Flaccavento

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