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2018中国鞋服行业关键词(上):收购、跨界、上市...

2018年度中国鞋服关键词:收购、跨界、上市、国际化、新零售、转型、回归主业

  2018年度中国鞋服关键词:收购、跨界、上市、国际化、新零售、转型、回归主业

  又到年底需要总结的时候,拉起2018从1月到12月本人对各媒体点评的文章和自己写的文章忽然发现能够找出一些热点,也能找出一个共性,其实本土鞋服行业得益于改革开放的四十年,从珠三角三来一补纯加工贴牌的生产企业到今天行业门类齐全的鞋服产业,欧美几百年的产业发展历程,中国鞋服产业发展也就几十年时间,从单一的消费穿着到如今百花齐放的各类配搭,中国市场在融入全球市场的同时,自身的实力有了翻天覆地的改变,立足历史的沧桑看待今天和明天,中国的鞋服产业也理应在世界鞋服行业发展过程中愈加壮大。

  壹月关键词:

  新挑战、资本、上市、联姻

  2017年中国服装行业5大关键词

  经济日报 2018年01月09日 11:33

  预示2018年新挑战

  2017年的服装行业新变化之一新零售背景下流量向新渠道集中:2017年传统品牌服装龙头线上线下融合成为未来吸引流量的关键,线下流量向购物中心聚集,其中太平鸟巴拉巴拉已站稳脚跟,森马、海澜、中国利郎等品牌亦将新开门店集中于购物中心渠道,未来全渠道的打通将成为品牌提效关键,太平鸟、森马服饰、海澜之家已具有先发优势。

  服装行业资深观察人士、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄表示,在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后,脑洞大开的各种新创意、新玩法、新模式纷至沓来,反正就是表达自己不落后,其实事实已经论证再怎么新,零售没有新旧之分,做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫,要的是真正满足用户体验需求的平台,而不是口号,不是单一的营销行为。

  消费升级大势下,消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升,2017年,以H&M为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略,那么,经年累月将失去更多消费者和市场机会。

  2017年,国产服装品牌与奢侈品牌品牌都在向大众消费者和年轻消费者市场看齐,代言人高不高级不在意,他们在乎的是签下的代言人在中国市场的知名度如何,流量够不够高。

  玩跨界合作只是一种套路,针对想吸引年轻人的品牌而言,明白卖的是什么,并找到年轻消费者文化中与品牌特质相符合的部分,将品牌渗透进他们的生活中,并提供符合年轻人审美和使用习惯的产品,比搞噱头博眼球来得更重要,跨界得有道。

  2017年,品牌服装企业在走出库存去化和门店调整期后未实现反转,与本土社会潮流背景与服装品类契合度不高和品牌形象固化难以扭转关系重大。

  “当下本土市场在新消费群体崛起的过程中,无法像过去捕捉60、70、80年代消费群体的消费偏好去对90后,95后消费群体标签化,这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级,而是更加多变、多元、多维,在这种新消费失衡状态下,过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的产品经济时代,无论如何转型、跨界也难以扭转颓势,个性化、细分化、差异化的生活形态导致品牌诉求无法大一统,涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。”程伟雄说。

  2017年即将结束,五大关键词预示着本土国外服装品牌将面临行业竞争加剧、消费需求更多元、强化数据处理能力等挑战,而品牌价值更高的服装品牌将最易赢得中国大众消费者与年轻消费市场的青睐。

  资本涌动服装行业上市潮或将延续

  新华网 2018年01月15日 06:33

  专家:空间仍巨大但别光顾着“赚钱”

  虽然上市路并不平坦,但大多数的业内人士还是认为,只要中国消费升级的趋势不变,想要争夺更大发展空间服装企业还是会选择上市融资。但这些企业不该把上市作为终极的“赚钱目标”,而是一个新开始。

  良栖品牌创始人程伟雄指出,服装企业上市资本化,可以令更多的资本参与到服装市场布局,但相对的,投资者也可以溢价套现走人。

  在他看来,一个好的企业,上市除了要讲求赚钱保障股东利益之外,还需要考虑得更为深远,比如说做同类企业的发展榜样、履行更多的社会责任等。其实做品牌有些时候是需要更多的使命感与责任感的,但现在更多人都还只是在“做生意”。

  放眼如今的中国服装企业品牌,高存货、产品质量、单一品牌依赖性过高、家族企业掌权等各种障碍仍然存在,能否在启动上市的进程中、乃至上市以后妥善解决这些问题,才是影响他们最终能否借力资本长远发展的关键。

  程伟雄认为,服装企业不是不能上市,而是要搞清楚“上市是为了要干什么?”现在很多企业趋之若鹜地上市、上市之后却都不安心主业,有些甚至最后跑去做资本去了,因为做资本更“赚钱”,这种思考不能说不对,但肯定并不是完全正确的。

  海澜之家宣布停牌业内猜测或与巨头“联姻”

  手机中国网 2018年01月31日 09:11

  上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄在接受长江商报记者采访时说道,“海澜之家此刻宣布停牌,可能也是想要寻求合作,为走向品牌多元化和国际化做准备,目前来看,实现线上与线下的互融互通是服装行业转型的大趋势。随着消费升级,海澜之家更需要面对主业问题,把产品和渠道控制在自己手中。”

  此前,海澜之家与天猫达成新零售战略合作,双方拟在品牌建设、渠道管理、产品创新等领域开展深入的战略合作,将破局服装行业新零售,而就在前几日,海澜之家也和京东方面的合作不断。

  有数据统计,截至2017年6月30日,“海澜之家”品牌的门店数量已达到4376家,遍布全国31个省(自治区、直辖市),覆盖80%以上的县、市。仅在2017年,海澜之家就计划净增门店750家,其中海澜之家品牌门店净增350家,其旗下品牌爱居兔和海一家门店净增400家。

  不过,海澜之家急速扩张的同时也带来了高库存隐忧。程伟雄表示,“海澜之家已经到了发展的瓶颈期,从2017年的业绩来看,公司收益和2016年相比上升,但是毛利却呈现下降趋势,此前海澜之家着急转型也是想要寻求突围。未来,实现线上与线下的互融互通是服装行业转型的大趋势所在,但是海澜之家还需要统一‘双线’的价格,确保‘同款同价’才能打开市场。”

  弍月关键词:

  入股、困局、出海、趋势、对标、同质化、分化

  腾讯盯上“男人的衣柜”!不仅25亿入股,还做了这件事

  中国经济网 2018年02月03日 16:03

  他们还做了这件事

  此次海澜之家与腾讯的合作有两部分,一部分是腾讯以25亿元购入海澜之家5.31%的股份,另一部分是双方合作设立产业投资基金。上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄向记者表示:“目前纺织服装行业门槛相对来说还是较低,所以行业层次也就较低,行业转型升级需要资金,而产业投资基金如果真的出来了,那对整个服装产业的价值链帮助是非常大的,这就需要这些基金来推动和支持行业的升级换代。”

  女鞋达芙妮困局难解市值缩水至巅峰5%

  手机中国网 2018年02月06日 09:59

  “关店肯定是因为不挣钱。”鞋服独立观察人士、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄告诉时代周报记者,达芙妮折射出了其它传统国产鞋企的现状,这些鞋企共同的症结在于“船大难掉头”,在消费者需求变化越来越快的时代无法在转型上跟上步伐。

  程伟雄对时代周报记者表示,达芙妮的定位是大众女鞋,但由于年轻消费群体对服饰的选择面很广,消费者本身对品牌的忠诚度不是很高,如果无法针对目的消费群体作出改变,达芙妮很难抓住消费者的心。

  程伟雄认为,达芙妮在品牌快速扩张的过程中,供应链跟不上是主要的硬伤。而庞大的门店数量也让达芙妮从决策到下达命令反应偏慢,难以对时尚作出及时快速的响应。“对于快时尚品牌来说,供应链的速度和效率是关键。”

  不过,程伟雄对时代周报记者表示,在传统国产鞋企衰落的同时,同时也要看到一部分新兴品牌正在异军突起,款式时尚、款式变化快是这些新品牌的优势,而由于传统国产品牌做到一定规模后“船大难掉头”,在供应链效率上无法跟上,导致跟消费者的需求脱节。这些鞋牌要脱离困境,就要对管理系统和供应链效率进行真正的改革。

  程伟雄认为,达芙妮的转型缺乏与市场的互动、战略方向仍不清晰。“作为一家大众品牌,达芙妮要进行真正的转型,就要思考品牌到底是以时尚为导向还是以价格为导向。无论是哪种导向,带来的结果都是截然不同的。”程伟雄表示。

  业绩承压太平鸟“出海”淘金

  中国服装网 2018年02月23日 18:01

  值得一提的是,太平鸟快速的国际化布局却难掩业绩低迷。数据显示,2017年初上市的太平鸟的业绩似乎并不乐观。太平鸟发布的2017年前三季度业绩公告显示,报告期内公司实现营业收入43.13亿元,与上年同期相比增长9.73%,实现净利润1.7亿元,同比下降28.73%。服装行业分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄认为,太平鸟加速“出海”脚步是希望通过国际化提振整体销量的增长,但目前国内许多服装品牌谋求出海只是作为整体规划的一个补充,目前还达不到通过国际布局实现业绩提升的目的。

  程伟雄则认为,国内品牌走向国际市场首先会面临产品知名度问题。在国际市场,中国品牌产品美誉度并不具有优势,核心的因素便是文化基因。从产品来讲,从款式、品质、性价比方面来看,中国大部分还是大众化品牌,个性品牌较弱,产品同质化严重,这就导致中国品牌在国际上更多还是价格竞争。另外,中国品牌跨国经验、全球布局方面缺乏经验,相比长期深耕国际市场的欧美国家并不具备优势。而国内外不同的法律法规、市场管控也将成为中国品牌“出海”的重要挑战。

  “目前的产品研发体系较为单一,没有达到全球每一个地区的穿着版型的全面覆盖,供应链也还是一个闭环,没有达到全球采购。”程伟雄表示,现在许多企业谋求全球化布局都是“雷声大,雨点小”,国外布局仅是一个“点”。我们首先要做的是从国内出发,把国内每个地区的差异化做好,然后向全球延伸。另外,在轻奢类产品方面仍然是弱势,应该在大众化品牌方面发挥自己的优势。

  2018年中国服装行业十大趋势

  中金在线 2018年02月23日 10:10

  来源:华衣网,作者:程伟雄

  严格意义上说,中国服装行业是中国最具市场化的行业之一,行业的发展始终走在前列,随着消费升级成为新常态以来,服装行业的各种变革一直在颠覆旧思想、旧模式,在产业转型升级与消费升级严重失衡的状态下,行业资源在市场化面前重新匹配,众多新模式、新品牌、大品牌在各种元素重构中成长起来;但本土产业依然在低门槛、低技术、低值、低成本、低毛利等问题上裹步前行非常艰难,产业的短效依然是经营者难以突破的格局,产品导向、规模导向、多元导向、盈利导向、资本导向等捆绑投资者与经营者的思维,概念与口号满天飞的时代在当下成为营销主导思维,行动力带来的不是品牌的思维定力,往往是快餐文化的普及;过往的发展已成定局,但今天与明天的发展关乎本土品牌是否真正有能力屹立于世界品牌之林?基于此,对于2018年服装行业的发展趋势做些个人角度的研读与判断,期待能够和各位行业人士一起去探讨分析。一、兼并购成了行业常态; 2018年2月2日晚间,中国A股市值最高的服装企业——海澜之家(600398.SH)发布公告称,腾讯斥资近25亿元入股,并获5.31%股权。 此外,海澜之家还公告称,公司全资子公司江阴海澜于2月2日与林芝腾讯、挚信投资签署了《关于共同发起设立产业投资基金之框架协议》,产业投资基金的目标规模拟定为100亿元。

  点评:但凡上市企业迫于股价,一般做些主业之外的投资也是很正常的,但放弃主业的资本化,泛时尚的跨界投资就有些不务正业了,违背了上市之初衷,对于本土产业的转型升级就是背道而驰了;二、上市依然是行业趋之若鹜;

  发迹于线上的女装品牌韩都衣舍电子商务集团股份有限公司(以下简称“韩都电商”,证券代码“838711”),在2016年12月28日挂牌新三板至今将满一年之际,再度沾上了新起点,今天(12月5日)晚间,韩都衣舍发布公告称,公司于近日向中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理。目前公司正在接受广发证券股份有限公司的辅导,辅导期自2017年12月5日开始。点评:A股的高溢价造就了很多富翁,严进入的所谓IPO机制依然导致上市企业的经营数据的高低起伏对股价影响不大,不太市场化的资本化对于短期获利的投资者而言可以实现投资最大化,至于上市企业未来谁来管? 三、线上线下互融互通成为趋势;笛莎新零售模式背后的运作原理也是如此。2010——2012年间笛莎成为淘品牌,销售额屡创新高,但并未单纯满足于现状的笛莎在2015年10月份转战线下,并开立了第一家线下门店,短短一年多的时间就已经将门店数量从1扩大到了32,而在2017年更要把这个数字改写成200家,2020年达到1000家。雄心壮志的背后,还是要归功于笛莎总是在对的时间、走对的路、做对的事。与过去传统品牌“假连锁,真批发”的开店模式不同的是,笛莎将原本存在利益冲突的品牌方和联营方转变成为了利益共同体,双方共同面对市场、面对消费者,在关注零售终端下将矛头一致对外。同时,将线上线下资源最大化融合,始终坚持线上线下同款同价,从0到1的模式打通后,进而进行1到100的复制增长,笛莎没有历史的包袱,更能轻装上阵,从容应对新零售的进击,新技术的革新,新思想的潮流。点评:线上线下统一品牌、统一产品、统一价格真心不容易坚持到位,坚持到位的品牌成功是必然的,任何侥幸的两套玩法只会玩残自己;四、本土大众化品牌完成一二线市场布局,继续深入三四五线市场成为主流;

  三四五线城市服装零售表现优于一二线城市的现象:1)低层级市场基数低、品牌普及率低、开店空间大;2)工业化、城市化加速、农民工踊跃回乡置业的背景下,低层级市场空间正在不断拓展。 三线(部分省会城市及地级市等)、四线(地级市等)、五线(县城等)城市贡献我国70%城市人口,随着城市化、新农村建设及农民工回乡置业,中低层级市场具备广阔发展空间。低层级城市布局力度较大的安踏、都市丽人及搜于特服装业务近期收入增速优于同行业可比公司。安踏主品牌及童装品牌专注二三线城市市场,目前低层级城市门店占比85%,线下零售额实现15~20%高位增速;都市丽人网点集中于低层级城市,门店占比约90%;点评:深入三四线,扎根三四线市场,要成为本土品牌的主流经营思想,千万别去挤进一二线市场烧钱烧没自己,明白清晰自己的定位,做好大众本土市场的本土品牌空间依然非常大;五、购物中心渠道成为重要渠道补充,本土品牌品牌纷纷杀入;

  2017年10月,美特斯邦威集团陆续与印力、新城、万达等优质购物中心系统达成战略合作,下半年更是迎来了新店开业的小高潮,从11月“一日十店”到12月“一日百店”。12月25日,美特斯邦威创始人周成建向《每日经济新闻》记者透露,到本月底美邦将有约160家门店相继开业。记者于25日来到位于上海五角场万达广场B1层的Metersbonwe,970平方米的全新店面集合了ASELF(森系)、Nōvachic(都市轻商务)、HYSTYL(潮流范-弄潮为乐)、NEWear(休闲风)以及MTEE(街头潮趣)五大风格。“我们既在线上,又在新兴购物渠道,又在传统商圈,360度都能触及到消费者,与消费者互动沟通。在这个基础上,我们构建智慧零售的触及面也更大了。”周成建向记者表示,“渠道升级正带给美特斯邦威一个崭新的发展机会。”点评:典型的孤注一掷的玩法是非常恐怖的,切忌线上好就全部资源投入线上,购物中心又把全部资源投入购物中心,本土品牌的渠道策略必须充分考虑中国本土市场的实际情况,凡事都必须量力而行,策略的转变与实施需要徐徐图谋,而不是一刀切,本土品牌需要的不是快成长而是慢成长;六、本土个性化、差异化、细分化品牌渐入佳境;

  在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后,脑洞大开的各种新创意、新玩法、新模式纷至沓来,反正就是表达自己不落后,其实事实已经论证再怎么新,零售没有新旧之分,做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫,要的是真正满足用户体验需求的平台,而不是口号,不是单一的营销行为。消费升级大势下,消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升,2017年,以H&M为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略,那么,经年累月将失去更多消费者和市场机会。当下本土市场在新消费群体崛起的过程中,无法像过去捕捉60、70、80年代消费群体的消费偏好去对90后、95后消费群体标签化,这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级,而是更加多变、多元、多维,在这种新消费失衡状态下,过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的产品经济时代,无论如何转型、跨界也难以扭转颓势,个性化、细分化、差异化的生活形态导致品牌诉求无法大一统,涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。点评:个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化,最大化做不了个性化、差异化、细分化,必须耐住寂寞、耐住诱惑,有沉淀才更有品牌的厚重;七、国际品牌完成北上广深一线市场,进入二三线中国市场列入计划,竞争进一步加剧; 优 衣库在大中华区的门店总数虽然达到了467家(截至2015财年末),但根据优衣库中国官网的显示,其中有超过四分之一(126家)的门店位于北京、上海、广州这三座城市。在优衣库设有门店的全国100多座城市中,许多二三四线城市的门店数仅为1家。 但截至2017的优衣库店铺布局来看,仅仅华东区域店铺达196家,大部分分布地级市,已经开始下沉中国三四线市场;点评:优衣库不是个案,有太多的国际品牌已经鬼子进村般悄悄沉入中国本土市场,而我们的本土品牌还依然在嫌弃三四线本土中国市场的落伍,其实我们的根据地在慢慢萎缩,崇洋媚外不是一二线市场消费者的专利,三四线市场在品牌消费层面也是“重演媚外”的,谁让我们本土品牌没有足够的能力呢?八、生产供应链在行业内渐成战略资源,品牌商纷纷加强核心供应商产能计划落地承诺;中国服装制造工厂的发展历程经历近百年的发展,发展历程大致可以分为5个阶段:19世纪20年代至解放前1949年,1950年至改革开放前1978年,改革开放1979年至1999年,2000年至2011年,2012年至今。中国服装制造发展经历的5个阶段,重点在改革开放到1999年和入世后2000年至2011年的两个阶段,改革开放开放了个体民营经济极大的丰富了市场的供应推动了服装制造工厂的快速发展。入世后,中国服装制造工厂获得了世界的市场,将中国的成本规模优势与世界市场的需求深度结合,中国服装制造工厂迎来黄金十年。进入2012年后,随着世界性的金融危机的深度传导及中国制造业生产要素价格的上涨,外加由于金融危机带来的需求下降,导致中国服装制造工厂产能过剩等诸多问题,中国服装制造工厂面临产业结构的调整与转型问题。对于服装制造工厂那点事,服装制造工厂的转型,上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄先生认为:

  1、优质服装制造工厂未来肯定是服装品牌企业的战略资源;

  2、服装制造企业在目前产业价值链重构的环境下,未来机会无限。但在服装产业价值链重构的大环境下,作为服装制造企业做好自身定位,做好自身优势能力的持续培养非常重要

  3、服装制造工厂的转型,不管是何种路径,前提是需要做好规划,做长期打算,持续投入,认准了的方向就要持续的坚持,目标坚定,唯有如此才能有成功的可能;

  4、服装行业内的定制,现阶段还是以概念为主,企业如果以此为业务发展主方向,存在的风险巨大,这点从现阶段行业内的案例可以得出结论,可以借鉴。未来也不应该做为业务发展的主方向; 5、服装制造工厂未来的发展方向,如果专注于制造,那核心就是要专注于细分行业、专注于品类,在成本与效率上下功夫,如何提升效率,如何降低成本,工厂也可以打造成制造品牌,也可以做成产品品牌,这是关键;如果想转型做品牌,需要规划先行,有计划有步骤的推进,切勿想到哪里做到哪里,浪费资源,消耗内力,同时交给专业团队、专业机构去操作,持续投入;

  6、从以往的工作经历来说,服装行业品牌的发展未来在供应链的整合上是品牌培养优势竞争力的举措之一,也是未来行业竞争的重点领域;

  7、整体来说,服装行业永远是朝阳行业,中国目前服装行业还没有首富,但未来中国肯定有服装行业的首富出现;点评:服装品牌的发展未来在供应链的整合上是品牌培养优势竞争力的举措之一,也是未来行业竞争的重点领域;可以好不夸张的说优质工厂未来会成为众多品牌拉拢的战略合作单位,拥有优质工厂,拥有上游优质供应商资源就是品牌的战略资源,其品牌的柔性供应链快速反应能力必将成为核心竞争力;

  九、基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;

  90后、甚至00后已成为社会消费的主力人群,一方面这群人对科技有着十足的崇拜,面对科技毫无抵抗力,科技因素已经融入消费者的骨子里,可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾,才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情景,顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变,科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段,大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程,催生跨区跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。点评:B2B、B2C、C2M、O2O、S2B等等,这些字母发展到今天就不一一去解读了,基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工具,品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合,单靠某一技术的迭代是无法扭转的;十、本土品牌走出国门成为热点;

  2017年7月15日,稳居国内男装No.1宝座的海澜之家HLA马来西亚海外店正式拉开帷幕,著名歌手曹格出席了此次在吉隆坡MyTOWN举办的首店开业超级盛典。几年以来,中国本土服装品牌争相进驻国外市场。2016年中国本土服装品牌JNBY江南布衣正式进入美国市场,入驻西雅图Pacific Place购物中心;栋梁在洛杉矶开设游击店;圣迪奥在法国开设了首家专卖店,安踏也首次进入美国市场。而在此之前,还有ICICLE、匹克、李宁、波司登等进驻海外市场作为先驱。点评:近期天猫组织本土品牌亮相纽约时装周成为热闻,令人感觉意外,毕竟就是一场中国元素参与的时装发布秀而已,中国元素只是一个小小补充,欧美时尚依然是主流,我们犯不着去太兴奋;这些品牌的时装秀对于老外而言就是过眼云烟而已,国外没有形成主流销售市场的中国品牌做这个的目的无非让国人觉得品牌更加“高大上”,多买些自己的东东罢了;走出国门并非易事,开一二家店试试水是非常有必要的,但千万不要国内市场还没扎根站稳,就急吼吼出去缴学费。

  海澜之家对标Zara和无印良品或为邯郸学步

  中国服装网 2018年02月24日 20:03

  本土企业的学习更多只是邯郸学步,简单模仿抄袭为短期生意是有帮助。

  作者 | 程伟雄

  来源 |大雄微服私谈

  2月23日第一纺织网报道“海澜之家上新对标ZARA和无印良品,到2022年销售额或超11个亿”,文中提及“公开资料显示,2017年9月份,海澜之家推出海澜优选生活馆,提供一站式家居产品集合店。品牌主打高性价比,加价倍率平均2.5倍,产品价格点约为ZaraHome以及无印良品产品的2/3。该品牌以近2000种商品品类覆盖服装、生活杂类和时尚家居三大领域,线下渠道主要定位在二三线城市的购物中心,线上端官方商城和天猫旗舰店均同期上线。”

  如上可见:海澜之家男装瓶颈期还没突破,又开始对标ZARA和无印良品,本土服装企业真是疯狂的不行,似乎这个世界只有海澜之家可以碾压到底……

  主业突围,适当做些多元布局是可以理解的,但主业矛盾开始凸现没有得到根本的解决,开始大肆多元、跨界布局将给海澜之家带来什么样的后果?一切真的需要时间来解答……

  但有一点肯定是正确的,主业坍塌的同时,利用资本的力量怎么烧钱去多元,最终也无法弥补主业逐渐消减带来的损失……

  有时,待企业主明白的时候风口期已经过去了,在中国市场众多机会与诱惑面前,大凡传统企业主都缺乏耐心,共性就是赌性极大,秉承东方不亮西方亮的陋习,对于当下热点都愿意一刀切投巨资去尝试,美其名曰把握机会,其实就是自掘坟墓,这样的案列举不胜举;

  ZARA和无印良品发展至今,国人只看到今天的享誉世界的品牌结果,但其发展之初心和过程的艰难险阻我们看到了吗?它们已经全球化,而本土企业才是刚起步,但从数据而言就不是一个等量级的对手,完全没有可比性?对标ZARA和无印良品只会自取其辱,还不如静心做好自己的品牌和本土市场;

  本土企业的学习更多只是邯郸学步,简单模仿抄袭为短期生意是有帮助,对上市公司有了一个很华丽的概念可以包装继续忽悠投资者,形似神不似造就了多少本土品牌李鬼,摇头晃脑的自得其乐以为取得真经……

  事实呢?就是一个假象,又是黄粱一梦,还是需要回归主业,回归主品牌,回归中国市场,回归本土消费者,也难怪李宁经历了九九八十一难之后终于在纽约时装周喊出中国李宁,李宁知道做自己才是真的,做自己才有东山再起的机会……

  模式粗犷同质化严重分化加速本土运动品牌仍难破藩篱

  证券之星 2018年02月26日 10:12

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄对第一财经记者说,相比国际品牌,本土品牌的品牌底蕴积累时间有限。“国内运动品牌行业发展至今,还不到40年时间。要让品牌变得有故事化,仍需要过程。毕竟品牌不仅仅局限于产品,这只是其中的一面。”

  这种外援的做法,成为了本土运动用品的新风尚,也拉开了行业的并购大幕。“‘买买买’,对自身品牌的供应链、设计、研发的提升起到助推作用。不过,如果一味沦为‘买买买’,而没有呵护好自身品牌的话,就有些顾此失彼了。”程伟雄认为。

  程伟雄也表示,体育市场回暖,意味着越多品牌在竞争,意味着市场可提供的细分选择越来越多。如果本土运动品牌转型不到位,就面临被淘汰出局的机会,同时,细分市场也提供了做大做强的机会,这也是本土运动品牌可以超车的机会。

  叁月关键词:

  挂牌、收购、重塑、增量、营收、乏力、借壳、年报、国货、突围、倒闭、抛售、瓶颈

  太突然了!韩都衣舍发布公告将终止挂牌?

  中国服装网 2018年03月02日 01:03

  专家程伟雄先生告诉中国服装网,韩都衣舍这场举动其实属于正常企业布局,品牌冲击A股,退市第三板是必然趋势。因为申请A股IPO,第三板就没有意义了,因此这是韩都衣舍蜕变之前的必然举动。最后我们换一种思考,假使韩都衣舍上市成功了,对于投资者来说是有利的,也能够证实韩都衣舍有资本运营一直提倡的互联网时尚。就渠道而言,依托电商平台很难改变韩都现有的业务模式,但是对于转型做新兴品牌的孵化平台,还有很大的上升空间,有利于帮助传统企业打通线上和线下,有很多独到之处值得学习。最后,我们可以关注未来它是继续依托天猫、淘宝等大平台的流量扶持变现呢?还是联动线下,做完全独立的自主时尚品牌呢?

  复星海外“买买买”不停将收购奥地利内衣制造商Wolford控股权

  每日经济新闻 2018年03月04日 22:10

  3月4日,鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,内衣是个细分行业,中国市场对其还没有重视起来,但是随着消费升级,消费者对中高端内衣的需求正在爆发。中国资本相对更懂中国市场,因此海外品牌和中国资本“联姻”有助于其拓展中国市场。

  程伟雄认为,中国内衣市场目前还没有巨头出现,因此需要资本介入进行资源的对接、整合。复星既布局都市丽人这样的大众化品牌,也投资高端内衣品牌,可以打通内衣产业的价值链。

  近年来,复星对全球时尚领域的“海淘”一直乐此不疲,投资的时尚品牌包括希腊珠宝配饰品牌Folli Follie、美国女装品牌St. John Knits、意大利奢侈男装品牌Caruso、德国服饰品Tom Tailor以及刚刚“收入囊中”的法国高级定制时装品牌Lanvin等。

  都市丽人联名林志玲推新品内衣老品牌能否重塑新形象?

  每日经济新闻 2018年03月07日 00:39

  上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄在接受《每日经济新闻》记者的采访时表示,都市丽人携手林志玲联名设计内衣系列,对于公司品牌形象的拉抬是有积极意义的,但是回归业绩,仅凭一个品类产生转折性的转变是比较难的。

  而程伟雄则表示,跨界合作是H&M、优衣库等快时尚服装品牌的普遍玩法,都市丽人也在进行这种模式,说明其对于品牌的维护逐步重视起来,无论如何,品牌形象一定要先行一步,在稳定老客户的同时,吸引新的粉丝进来,不过短期内对业绩有多大的帮助还不确定。

  不过,程伟雄表示,不管是进军中高端品牌,还是进行多元化的发展,都市丽人首先要立足主业,保持主业稳定发展,其他业务短期内较难在业绩内体现。

  森马能否靠儿童服饰持续增量

  新华网 2018年03月09日 08:31

  然而,值得一提的是,在儿童服饰整体上涨的同时,此前森马主攻的休闲服饰却成为利润下滑的主要原因。鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄认为,森马需要对休闲服饰板块做出调整,转变战略布局。同时,近年来儿童服饰市场竞争激烈,同样考验着森马的持续增长能力。

  程伟雄分析认为,目前消费市场以“80后”、“90后”消费者为主导,单一消费已经很难满足这部分消费者的需求,他们对于产品的多样化风格有着更高要求,森马服饰需要更深入了解消费者需求与心理,确保供应链与消费者的紧密结合。

  程伟雄表示,森马应该在其他品牌做调整,变化战略布局。目前在服装原材料及制造成本上升以及童装市场竞争日益激烈的情况下,森马单纯依靠该儿童市场持续增量并非易事。

  受益女装海澜之家营收同比增长

  证券之星 2018年03月12日 11:52

  上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄表示,服装企业在品牌发展初期时营收的增长主要是依靠早期品牌门店的扩张,相比于爱居兔而言,海澜之家以及旗下男装品牌的规模已经发展到了一定的瓶颈期,到了回调的状态,增幅较缓。女装品牌爱居兔成为发展较快的品牌,推动了海澜之家的业绩增长,这与海澜之家的助推与爱居兔近几年店铺的增长相关。

  截至2017年6月,海澜之家新开门店527家,关店279家,净增248家,公司门店总数5491家。其中“海澜之家”品牌4376家;“爱居兔”品牌827家,较2016年底的348家增加了479家。

  核心品牌增长乏力 GAP试水彩妆寻求利润增长点

  蓝鲸财经 2018年03月14日 08:30

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,GAP此举有两方面的意义。首先,以快闪的方式做品牌提升;另外,GAP服装业务在中国竞争力不强,产品同质化较高,布局彩妆是为了做品类延伸,寻求新的利润增长点。“因为彩妆成本不高,但是毛利高,开辟彩妆业务可以打开女性消费的又一市场。”

  主营业务多年亏损,希努尔沦为大股东借壳工具

  蓝鲸财经 2018年03月15日 11:00

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,希努尔近年来经历了业绩下滑、控股人变更、变卖资产等,已经离服装主业越来越远。即使目前仍然做服装业务,希努尔这个名字也只是一个空壳。随着控股人政策的转变,希努尔转型做旅游等其他业务并不意外。

  服装企业步入年报披露季利润增长乏力

  新京报 2018年03月16日 02:34

  行业方面也非常看好安踏目前所选择的多元品牌发展布局模式,鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄就指出“安踏千亿市值源自押宝菲乐品牌”。他分析安踏2017年年报数据后认为,剔除新增品牌的高增长,安踏主营业务表现其实无功无过。但安踏的品牌矩阵业已形成,从低端大众的安踏品牌,到中档的菲乐,再到高档滑雪品牌。这令安踏集团在国内运动品牌市场中已占据话语权的顶端,对安踏后期的多元化有更多推动与助力。而这样的模式,十分值得国内同类品牌,尤其是同量级的、正在思考转型方案的服装、鞋业企业予以研究借鉴。

  时髦的李宁,骚气的小米,这届新国货强在哪?

  21世纪商业评论 2018年03月16日 21:30

  新国货“好用、好看、不贵”的特性,让消费者对本土品牌的认同感越来越强烈,“国货崛起”的呼声在社交媒体上不断传播。

  对此,也有业界观点认为现在谈“国货崛起”尚早。“目前的国货品牌,还不能简单理解为国货崛起,只能说是‘觉醒’。”鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄告诉《21CBR》。

  原因有两个,一是国货品牌整体还是走低端、大众市场,未能处于市场引导地位。比如,在运动品牌领域,国内中高端的消费大部分仍是耐克和阿迪为主导。二是在品牌整体的推广、产品研发上,仍与国际品牌有很大差距。

  他认为,近年,像李宁、安踏、华为、小米等国货品牌开始有了自主的品牌意识,研发意识及国际市场意识,能够主动去满足市场的需求,可以算是国产品牌“觉醒”的代表,他们走向国际市场尝试,也能由此带动一批品牌走出去,这是值得肯定的。

  “国货品牌仍需加快产品经济向品牌经济的转型,在创新上、技术上进一步提高门槛,提升品牌意识,而不是局限于单一的,同质化的产品意识。”程伟雄说。

  营收增速放缓,361度“傍”电竞寻突围

  蓝鲸财经 2018年03月22日 08:28

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,361度布局电竞产业,是年轻化战略的需要,同时也是一种IP点缀和品类延伸。目前安踏、特步、李宁、匹克等国内品牌定位相似,产品、渠道等同质化严重,在这种情况下,每个品牌都在寻求突围,最根本的还是要做产品的差异化。但实际上这样差异化转型仍需品牌的不断探索,消费转型的核心概念并不是简单地科技化和现代化,而是随着消费群体的年轻化适应市场需求。

  闽派鞋服调整仍在继续:富贵鸟不是开始,也不是结束

  每日经济新闻 2018年03月26日 23:13

  上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄告诉《每日经济新闻》记者,以男装为代表的闽派服装正经历结构性的调整,而所谓的回暖还需要一定时间。“某种角度上来说,男装面临整个消费结构的改变和重组,消费者的生活方式在改变,而现有的男装产品结构与之并不匹配。”

  此前,晋江市人民政府曾发表过一篇文章,指出在当地体育产业运动鞋服中,产品同质化严重,未能形成有效的差异化,导致竞争加剧,利润下降。事实上,这样的问题目前也存在于整个闽派服装中。程伟雄认为,目前,福建地区的不少鞋服品牌还是偏同质化,营销渠道、经营方式、促销方式等都差不多。“如果在之前规模就做得好就有可能生存下来,否则投入产出不成正比,一旦资金流不好,倒闭就成必然。”

  在程伟雄看来,鞋服企业毛利较低,投入周期较长,很多传统企业都想进入高杠杆的金融领域。“很多企业背后的原因大众并不完全知晓,有些也并非主业出问题,而是主业之外的问题影响了企业经营。”

  在此背景下,程伟雄表示,富贵鸟不是开始也不是结束,在未来一段时间,鞋服品牌遭遇债务问题甚至最终倒闭都可能会成为正常现象。这也不仅仅是服装行业存在的问题。而企业要做的则是把握时间,聚焦主业发展,实现转型。

  Zara指标下降母公司股票恐慌性抛售神话将破灭?

  新华网 2018年03月28日 16:39

  上海良栖品牌创始人、董事长程伟雄则分析指出,快时尚品牌的“快”更多体现对时尚趋势快速反应、快速上市,在同类品牌当中柔性供应链快速反应管理是最强大的核心竞争力,其次就是强大门店管理,标准化的门店便于商品企划、设计研发、生产采购、物流配发、日常营销等流程管控,自下而上把握用户体验需求,做好产品开发、产能规划、新品上市节奏、库存调控与促销等。这种“快”是国内服装企业殚精竭虑也想要学习的范本。

  而Zara在2018年开年的暴跌,主要是体现在投资者们对于这一品牌短期增长的忧虑,因为在过去的一年里面,该品牌在“全球一盘棋”的市场开发、门店的开发与落地经营方面的布局低于市场预期,因此在股市上显得比较乏力、波动明显。

  “任何品牌都有波峰波谷,潮起潮落,这是非常正常的,不要急于定论。”

  程伟雄认为,从长期角度来看,我们还是要正确看到快时尚品牌以Zara为代表在品牌、产品、门店、消费者之间的协同发展关系是有序化的,当下Zara的模式我们国内品牌学到的还仅仅是一些皮毛。其实它们最强大的一点是在于对新技术的运用,像是最近新技术AR在Zara也有落地应用,这种“与时俱进”并且到位的推进与执行,还是可以为它们的发展赢取到更多的空间,这些细节上的理性、精准布局十分值得国内品牌研究、学习。

  H&M入驻天猫的背后:快时尚品牌遭遇发展瓶颈

  手机中国网 2018年03月30日 11:58

  鞋服行业独立分析师,上海良栖品牌总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,仅靠自建平台积累流量很难,汇聚到流量的“大河”之中是更为明智的选择。虽然H&M进驻天猫时间稍晚,但是其用户基础足够强大,包括之前自有平台也积攒了大量流量,如今进驻天猫尚不算晚。

  程伟雄表示,真正的快时尚品牌要紧扣流行款式,跟随时尚流行趋势,在年度、日度的产品更新方面都要足够迅速,从这方面来讲,只有ZARA称得上快时尚品牌,而其他品牌已经陷入产品同质化的瓶颈。“与中高档品牌溢价能力强、产品附加值高不同,快时尚的品牌属性只是消费者选择的一个方面,仅靠品牌效应无法支撑发展。”

  肆月关键词:

  收购、疲软、潮牌、童装、新零售、离职、转型、回归主业

  拉夏贝尔A股登陆后谋出海组团拟5200万欧元收购法国品牌

  每日经济新闻 2018年04月12日 23:45

  4月12日,服装行业观察人士、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,拉夏贝尔通过收购Naf Naf,进行国际化布局,建立了其海外市场“桥头堡”,但是从品牌定位来看,拉夏贝尔本身是一个大众化品牌,Naf Naf与其差异化不够。

  程伟雄表示,从品牌定位上看,Naf Naf与拉夏贝尔本身品牌错位不够;从渠道方面看,如果Naf Naf都是自营渠道,收购意义将更大。

  程伟雄认为,拉夏贝尔目前已经拥有很多品牌,但在内部运营上仍存在问题,需要去改良,比如通过快速增开门店来驱动,具有一定的局限性。

  耐克疲软:遭遇近20年来首次季度亏损

  中国经营报 2018年04月16日 17:19

  服装行业专家程伟雄告诉记者,耐克在北美的困境,以及在中国与阿迪达斯的竞争中处于下风,主要源于产品没有抓住运动休闲风的潮流。他指出,在过去的几年时间里,以阿迪达斯为代表的竞争对手抢占先机,用休闲、复古产品俘获了大批消费者,而快时尚、奢侈品牌与运动品牌的合作,模糊了运动和时尚的界限,让一向以运动专业主义见长的耐克受到了冲击。根据NPD集团数据,在美国运动鞋市场上,依靠Yeezy、NMD、Stan Smith等爆款运动鞋,阿迪达斯正在从耐克手里抢走更多市场份额,2017年5月,阿迪达斯的市场占有率增长5个百分点,提升到了11.3%,而耐克和Jordan品牌各自下降了 1.2 和 3 个百分点。

  潮牌背后的万亿生意经

  新华网 2018年04月20日 08:18

  国内行业专家鼓励国内品牌可以趁潮牌消费蒸蒸日上的时机抢占阵地,在年轻人当中树立起不一样的形象,譬如最近“大变脸”的李宁。2018年2月,李宁登上2018秋冬纽约时装周的舞台,以“悟道”为主题,以街头潮范儿为主要风格的T恤、帽衫,引爆了很长一段时间的社交网络,赢得了不少年轻人的喜爱,也令该品牌的口碑业绩受益颇丰。上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄认为,李宁正是做了品牌年轻化、时尚化的努力,才使品牌在经历业绩阵痛后得以复苏。

  【特写】养孩子太贵因为穿衣服太费

  界面新闻 2018年04月20日 10:26

  童装品牌风格的同质化、质量的良莠不齐也一定程度上阻碍着行业发展。在鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄看来,中国整个服装行业的成长发展期也才30多年,童装发展明显晚于成人服装。

  这些品牌还是沿用了它们做大人衣服时的打法——线下“闷头铺货”是提升消费者品牌认知、获取市场的较快方式。有些品牌们甚至已经进行线下渠道结构的优化。

  “定位大众化的童装市场已经没有新机会了,本土品牌应该走原创化、个性化的差异化品牌建设道路。”程伟雄觉得,细分领域也会是未来童装发展的一个机会。

  步森2017年净利下降612.26% 将转型玩时尚新零售

  新华网 2018年04月26日 00:26

  在鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄看来,服装行业企业数量众多,竞争也进入胶着状态。“步森男装产品创新差强人意,营销思路较为传统,亟须变革。”

  “事实上,服装企业的转型升级很多都采用这样的路径。”业内分析人士称,对于步森股份来说,这样的转型升级也将势必把它推进竞争红海,前景目前尚不明确。“在服装领域,步森股份要脱离传统的经营思路,对品类进行创新来适应消费升级。同时,步森股份布局的供应链金融也会面临许多新挑战。

  整肃余波未平 Nike多名高管相继离职

  新京报 2018年04月27日 02:34

  上海良栖品牌管理有限公司创始人、鞋服行业专家程伟雄分析称,虽然最近高管流动频繁,但Nike的企业管理机制较为健全,相信不会太影响到企业的正常生产、运营。不过,这波“高管群走”也说明了当下Nike的经营压力还是不小。

  在程伟雄分析看来,单就中国市场而言,Nike与Adidas品牌都可以被归类为“中高端消费品”,其主要竞争力仍在品牌溢价上。如今,大中华区的表现在该品牌业绩中的比例不容小觑, Nike“运动鞋第一品牌”这把交椅到底会不会被Adidas夺取,大中华区或将成为交锋的前线。

  程伟雄分析认为,此次Nike Unlaced有针对性地提出了“女性运动鞋”生产与服务的概念,或许将为Nike的业绩带来新的增长点。而且,现在看来,专设为女性服务的产品与平台这类“向女性示好” 的举措,也有助于挽回因“性别歧视”问题而丢失掉的部分女性用户。不过,这些举措能否产生长效,有待市场与消费者的进一步检验。

  探路者业绩首亏背后:转型未果、高管频繁变动难回主业

  证券之星 2018年04月27日 15:23

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,事实上,探路者最初做户外运动这个细分领域,是符合当下消费升级、消费者生活品质提高的市场需求的,其品牌定位更是契合中产阶级需要。但是近年来探路者不断做其他资本布局,业务也开始向泛户外延伸,在品牌定位、产品研发方面的努力却少之又少。这就给了国内同类品牌以及国外高端品牌可乘之机,使其慢慢蚕食了探路者的市场份额,造成业绩下滑。

  程伟雄则表示,从探路者发布的年报来看,业绩亏损反映出该品牌前期转型以及投资布局的失败,同时说明其主营业务下滑严重。虽然探路者从去年就已经提出了回归主业战略,但是服装品牌的转型至少在一年的时间内才可以看到成效。如果其2018年年报中业绩依然没有好转,说明其回归主业仍然停留在口号阶段,而没有具体措施。

  伍月关键词:

  收购、多元化、高端

  森马“恋童”拟购欧洲中高端童装,业绩拉动待考

  蓝鲸财经 2018年05月04日 08:17

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄告诉蓝鲸产经记者,其实森马的成人休闲服饰业务也在不断摸索转型,但其在一二线市场做不过国际快时尚品牌,在三四五线市场做不过本土廉价品牌,形成了“高不成低不就”的尴尬局面。森马主品牌不具备领导地位,在国内外休闲快时尚品牌压榨下,市场越做越窄,毛利越做越低,而巴拉巴拉在中国童装市场具备领先地位,因此森马押宝童装也是无可奈何,只能企图在童装市场进一步加大竞争优势。

  然而,森马想在童装市场分到一杯羹也并不容易。近年来,童装市场逐渐火热,ZARA、优衣库、H&M、GAP等国外品牌也将触角伸向童装市场,江南布衣、安奈儿等本土品牌也不断向童装发力,竞争日益激烈。定位大众品牌的森马该如何突围,对企业来讲是重大的考验。

  程伟雄表示,目前森马在成人装方面不具备优势,而童装已有领先地位,加大领先优势的战略方向是正确的。虽然童装的优势明显,但童装市场也已经步入竞争激烈时代,特别是大众化品牌的童装市场竞争更加激烈。

  “大众化童装品牌更多在价格上竞争,品牌、产品的同质化现象严重。这样的情况势必对于品牌的持续化发展不利。因此,森马在资本的助力下在产业、品牌、渠道、产品品类、风格、国际化等做延伸与投入都是可以理解的。”

  海澜之家并购上海翰银,多元化扩张难解百亿库存压力

  蓝鲸财经 2018年05月13日 09:42

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄在接受蓝鲸产经记者采访时表示,从某种角度而言,海澜之家涉足金融说明政府对其是支持的。借助此次并购,海澜之家将触角伸向了金融领域,开始了真正的多元化,以积蓄足够的资本力量助推企业继续成长。

  主业乏力、新业务亏损三夫户外陷“多元化”困局?

  新华网 2018年05月14日 08:22

  对于三夫户外的多元化布局,业内的评价不一。有些人认为,在经历过前些年的爆炸式发展后,户外用品市场步入了调整期,相关企业应该多思考一些外延的业务布局。但也有对立观点认为,这一市场的潜力依然很大,未被充分挖掘,相关行业企业应该多思考一些更互联网化、更具新科技特点的转型布局,而不是把眼光放得太分散、太多元。

  在上海良栖品牌管理有限公司创始人、总经理程伟雄看来,如上的两种说法都有一定的道理。当下,大众化户外市场和中高档个性化户外市场确实是发展潜力没被满足,需要在各自原有定位上加大发展或者互补发展。

  而另一方面,消费升级带来户外市场生活方式的多元变化,需要户外品牌企业在做好自己主业的同时夯实基础,包括对于品牌、产品、管理各方面进行研究与扩展,去应对这类需求带来的商业模式改变。这部分的“多元化”是可以有的,但是不要将一些场景理解得太狭隘,就比如零售部分,现在的入口非常多,包含线上线下,商业模式与营销玩法都变得越来越丰富,企业应该把目光放得更加长远、有战略性,没必要还局限在健身、购物中心等传统的业态去布局。

  放下情怀回力试水高端能走多远

  新华网 2018年05月28日 11:51

  上海回力鞋业有限公司党委书记周炜表示,虽然回力产品多样化,但品牌价值并不高,产品毛利遭受生产商和批发商的两头挤压。上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄认为,由于产品售价较低,这意味着回力品牌的溢价天花板也较低,本次高价单品“回天之力”的推出也成为一种必然。

  售价999元的“回天之力”是回力对于高端化策略的一次尝试,但在回力品牌形象固化,没能得到改善的前提下,能否为企业整体带来影响,还需进一步关注。程伟雄表示,回力尝试推出的高端化限量新品,对于目前的回力来说品牌定位偏高,从产品、价格、品质、消费者之间的关系来看还比较脱节。“单品高端化的‘回天之力’,首发限量售卖活动已经结束,回力的鞋款布局再次重归原位。事实上,仅靠限量款的高端化,在带动品牌整体定位上依然困难重重。”他说。

  高端爆款单品的出现,不等于品牌整体的高端化,而中国服装高端化策略却还是多以单一产品来博眼球和关注。对于如何摆脱这种模式,程伟雄表示,国内企业现今的产品思维还比较局限,导致品牌策略也比较局限,接下来企业还是应该在产品品类上做出创新,从材质、款式、版型等方面进行深入研发。

  维密母公司第一季度净利润大跌49.5%

  光明网 2018年05月28日 18:34

  对于维密的现状,中国网财经记者采访到服装行业专家程伟雄,他说:“维密大秀的营销手段是值得肯定的,但总体上来说,进入中国市场时,它设计的版型和中国的消费者比较还是有差异的。”也有媒体称,维密过度营销已掩盖其产品本身,它逐渐失去其办秀的初衷,也自然难得消费者的青睐了。

  森马服饰收购童装品牌“COCOTREE”

  光明网 2018年05月30日 09:24

  鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄表示,“‘COCOTREE’的加入,扩大了森马服饰的童装版图,拉长了其市场战线,与其布局相呼应。

来源: 大雄微服私谈  作者:程伟雄

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