文刀米：高级定制的尊严怎会被潮流踩倒！

FASHION

上周结束的巴黎高级定制时装周，水准在线的不少，这里挑了几个比较有代表性的写一下。

Armani Privé

即便大众不怎么谈论他，他依旧是礼服中的***——这就是Armani Privé给我的真实感受。

Armani发布了96个高定新款，数量如此多，果然财大气粗。

黑色、白色、银色，是他惯例用色，散发着珠光，艳丽的色彩从粉红到玫瑰红，以及少数蓝色系。

除了颜色，怎么描述这场秀呢？挺难。因为这些衣服缺乏某种特别夸张的主题表现，也缺少话题性，这或许是所有奢侈品中Armani被讨论得较少得原因之一。

所有衣服都是长款，它们线条简明，遵循高级定制的传统式优雅，它们稍显平淡，但足够让穿着者们气度不凡。

我们又还能要求什么呢？

让每一个品牌都乐于讲故事、善于烘托气氛？一个能做好衣服的品牌，就应该得到足够的关注。

场上模特显得极为修长，虽然模特本来就高挑，但对比有些品牌的造型，你会发现，这场秀的修长也来自于服装的合理包裹。

大量裤装，裤型都非常接近，略微宽松的锥形，与之搭配的上衣多是收腰西服，一如过往Armani给我们的印象，看起来变化不多的样子。

不妨看看细节：

腰部一颗珍珠纽扣，靠近袖口收了几个褶，让袖型有一点点弧度，点缀了珍珠，并且在手部装饰了网纱。

除了裤装，多数裙装也遵循了这种修长的廓型。

不多的几款宽大裙摆，通过褶皱或者羽毛增加体积感，色彩起的作用有些微妙。

其中两款高腰裙款式相同，色彩不一样，一个粉，一个深蓝，似乎塑造了两个性格截然不同的姐妹，又或者是女人的不同年龄段。

一定要挑毛病的话，项链和耳饰都太繁琐，尤其粉色裙装这身。

整场秀中，有一个造型在***时间就火了。

这应该是一件丝绒斗篷，细小的珠子勾勒出双手交叉环抱胸前的女人形象，多有趣啊，就这么“两根线”，有点傲娇又可爱的样子就出现了。

确实很像老牌设计师Schiaparelli的趣味，但比Schiaparelli更简约。

Schiaparelli，1937年

Armani还善于采用不对称的结构，往往结合大气的曲线以及立体感，但这种立体感不会过多增加人体视觉上的宽度，一切都在合理的范畴。

比如，下面这两件同款不同色——

腰部一侧往外扩的曲线，非常巧妙地拉长腿部。

上一篇文章虽然是讲Givenchy，但写了一句：“另一个把高级做得如此自然、恰到好处又不仅仅炫技的，应该是Armani ”。

前两年去米兰的时候，去Armani的粮仓看了四十周年展，让人赞叹其中各种细节。老文的穿越门《粮仓里举办的服装展能有多好看？结果我连厕所都忍不住拍照》

有位名为mmmmmmm的读者在上文关于Armani的留言，我想摘抄一下，作为Armani这部分的结束：就算贵为高定、展现创意，也从未忘记将通勤实用与可穿感带入设计，艺术源于生活但终究也需要回归生活大众。

Chanel

Chanel的女孩们又酷起来了。

顶着“朋克头”自然帅多了，但不会是这季CHANEL帅的全部。

多数媒体公布的照片中，模特都是侧身照，这跟走台的动线有关，最重要的，应该是Karl Lagerfeld想让我们注意到衣服上的开衩吧。

好的，我们都看到了。CHANEL最引以自豪的手工粗花呢夹克的长袖都通过拉链做了开衩，开到哪自己定。有衩没衩差别还是满大的，尤其看到露出里面皮质长手套时，会不自觉的脑补：

女侠这边请。

帅。

套装和礼服裙大多采用了H廓型，不强调细腰，常常腰线偏低，CHANEL是这种廓型的真爱粉。

CHANEL20年代

长款的H廓型，尤其套装，多少有点老气，也难怪Karl Lagerfeld要给裙子们开一个衩，其实还是很挑人的。

膝盖以上的短款清爽不少。

不过，气场和身材若都够，长款更帅，尤其是H型黑色长袍。

年纪小点的姑娘穿不了Armani Privé，那是给有历练的成熟女性准备的，但CHANEL会友好很多。

够酷就可以。

而且几乎每一季都会准备少量的短款蓬蓬裙——

其实除了H廓型，创始人时期就喜欢另一个群款——带有古希腊风格的***长裙。

1937年

这类裙装，现在也时不时出现。

这次还有一条特别***的单肩开衩裙，美极了。

还记得上篇文章有提过Givenchy的“点彩”风格用色很像梵高，没想到，CHANEL的颜色，也很印象派，但不是梵高，是莫奈。

看下面这件上衣——

太阳照射在海面上，波光粼粼的效果，不正是莫奈吗？

右：莫奈1883年作品

再看下面这身——

很秋日的色彩，像是满满落叶，又像是石头山堆。

右：莫奈1886年作品

不觉得这是巧合，艺术和时尚的贯穿常常有迹可循。

在大众评价中，CHANEL似乎是个很乏味的品牌，对设计师的评价总是不太和谐，我倒是一直讨厌不起来。原因曾写在《CHANEL需要抢救吗？》一文中，这里不重复了。

前些日CHANEL难得公布2017年报96亿美元，超过Gucci让很多人傻眼，哈哈哈哈哈，没毛病啊，人家Coco Chanel不早就说了吗:“潮流易逝，风格永存。”

Christian Dior

不打算很详细的写Christian Dior，大概说说。

Dior在进步，肉眼可见。

注意看背景的那些白胚布服装。

显然设计师Maria Grazia Chiuri是看过别人的评价的，在尽力弥补一些不足。

我一直认为她缺乏对Dior有创造力的版型的继承，也缺乏对版型的理解。

但这次，在这方面真的用了力。

用结构上的变化代替一部分纯粹的装饰性细节，纹样、图案这些东西有所减少。

来看一些上半身的细节的处理——

显然，这是Dior几任设计师中最会塑造柔美的一位，本来不是坏事，柔美与Dior近两季标榜的女权也不是对立面，若把这种风貌往芭蕾那种高雅的气质上靠，还挺接近Maria Grazia Chiuri擅长的设计。

可惜，总是发挥不太稳定，高定系列越来越好，每次一到成衣就会糟糕不少，定的主题也不能很好发挥她的强项。

Dior现在的评论挺不好看，要么是一味赞美，要么是往死里踩，想要扭转这样的惯性挺难。

人们已经被“训练”得非常挑剔。

Maria Grazia Chiuri上任以来，Dior的销售是有增长的，这也符合预期，不论从一开始我多么不喜欢，但这种风格注定适合更多人，尤其与之前有特别大的转变，以及诸多营销策略一直让品牌处于风波中。

不过，却也是在慢慢进步的同时，斗胆说个感觉，Dior的销售增长可能要放缓了。

Guo Pei

就知道你们一定会要我写郭培。

老早前写过一篇，这是穿越门《从春晚礼服到巴黎高定，郭培找到正确的打开方式了吗？》。

之所以又把这篇拎出来，是因为感受与上次相同。

不知道为何，一旦郭培不强调中国风的时候，整体造型就会好很多。

显然，这场秀是关于哥特建筑，把建筑元素如此直白的放置于服装上，其实是需要技巧的。

过于直白，给人的感觉恰好不是有创意，而是仅仅能做到这种程度。

这场秀有几件衣服就是如此，比如——

直白到无趣，也缺乏美感。

是否如此直接的引用都只有差评？

还真不是，给大家举个例子，我昆神2005春夏系列，由PhilipTreacy 设计的亭台楼阁帽饰，很直白的引用，但就是好看。

Alexander McQueen2005春夏

当然，这场秀不错的作品还是有不少。

通过有节奏感的线条做为主体构架，有序和无序都生动。

下面这种一条曲线开到底的设计，不算新鲜，Stéphane Rolland就喜欢做这类“切割”，不过郭培这款整体还是很美的。

看细节就很能看出设计师的设计习惯，原本上图看大效果挺好的，但是在裙摆几乎看不着的地方，会装饰上如同罗马柱的细节，应该是为了契合主题吧。有些刻意了。腰部还加了蝴蝶结，总觉得蝴蝶结的造型与这一身不够融合。

无论如何，她都是眼下国内高级定制设计师中***最扎实的一位，而且近几年一直在求新求变。

还满想看下次郭培会有什么设计。

Iris van Herpen

Iris van Herpen太有趣了，这不是海洋生物是什么?

好大的水母啊，哈哈哈哈。

图自网络

她真是一位***的设计师，将科技感与生物感做得如此有想象力，同时并没有完全摈弃实穿性，开创了一种特别的浪漫风格，我称之为“太空仙”，哈哈哈哈哈。

她的品牌官网首页就放了大量明星穿着的照片，确实，夸张的那些很适合明星开演唱会，实用的则适合出席活动。

官网也用了范冰冰穿Iris van Herpen的照片，不过我在范冰冰官微找的图，图片质量更好些。

图自范冰冰微博

这种充满线条的服装近几季常见，最新的展示如下——

非常喜欢下面这件，很流畅。

Iris van Herpen今年才33岁，她从2008年就开始发布自己的系列，成名较早。

之前她在McQueen的公司实习过，也难怪，无论多么天马行空，也没有完全放弃对传统美感的追求，这一点与McQueen是一样的。

把3D打印融入到服装设计中来，但又一直带有强烈的自然元素，科技与生物与美的融合，听起来如此不可思议，但正由她一步步创造至今。

或许也正因为如此，她的作品在博物馆展出过许多次，这应该是对服装设计师的一种嘉奖。

Valentino

Valentino是整个高定周的最后一场，收尾收得很精彩。

宽大的廓型几乎贯穿始终，神话、古典、宗教，交织在一起。

首先会被注意到的多半是颜色。Pierpaolo Piccioli真是位配色高手，而且从不遵循安全的配色法则，尽力打造有新意的视觉。

非常喜欢下面这件的色彩搭配，蓝色系与金色，妙极了。

这一季的纹样尤其多，大多关于希腊神话。

有意思的是，往往高定要表现图案时，都会用大量的手工细节，刺绣、钉珠等等，Pierpaolo Piccioli则没强调这些细腻的方式，图案都是色块，偶尔有钉珠和刺绣来勾勒线条，但不是重点。

几款X廓型的礼服还是可见过去的样貌。

几款金色礼服气场全开，俨然***或者女王。

对比一下Valentino在2015秋冬高级定制时的金色长礼服，能看出区别。

Valentino2015秋冬高级定制

最应该感谢Valentino的应该是Dior，Maria Grazia Chiuri走了后，Pierpaolo Piccioli 几乎重塑了品牌，如果继续推出那些柔美优雅的薄纱礼服其实完全没问题，Dior不一定打得过，但是他用大气的设计替换，走了一条不平坦但是很出色的路。

多说几句。

感觉现在人们对高级定制的关注强于过去。

高级定制离大众的生活太远，阳春白雪，所以对于更想知道下一季可以买什么包的消费者来说，看这些没有太多意义。

关注度的增强，一方面也是我们对美的精神感受有需求，另一方面，成衣的过于潮流化，显得不够看了。

Elie Saab2018秋冬高级定制

前些年，媒体报道得最多的无非是高级定制的衰弱，但是回顾其历史，经济如此繁荣的现代又如何会埋葬这样的奢华传统，潮流的急速变迁更是难以撼动。

1910年，法国定制业与成衣业有了明显的区分，1943年，法国政府认可了“高级定制”、“定制时装设计师”这样的称号；1973年，成衣业和定制业在保持各自独立性的同时又走到一起，成立了法国高级时装公会。在这个期间还经历了战争与经济的衰退。（参考自《亲临风尚》）

Zuhair Murad2018秋冬高级定制

90年代是高级定制垂死论最为盛行的时候，而这个行业又吸收了Jean Paul Gaultier，而Dior、Givenchy这些品牌因为 Alexander McQueen、John Galliano的上任得到了更多关注。

2000前后，有像Viktor & Rolf这样有极具艺术感的设计师的加入，后来Iris van Herpen等也保持在高定周的发布，注入更多活力。

Maison Margiela2018高级定制

巴黎高级定制遵循的是法国的时尚传统，它代表这个世界上具有权威性的一种时尚法则，但不是高级定制的全部。

从广义来说，高级定制是许多设计师完整表达个人风格的理想。

当然，论一件高定的好没有统一标准，不然就不能称为好，天马行空是好，为穿着者服务也是好，遵循传统是好，求新求变也是好，不用给好加限制。

而且好，是跟大环境有关的，比如，这几年一切都太快了，快到大家开始厌烦，也就有了想慢的苗头，想回顾传统的念头，一旦全都是传统，全都是守旧，就又开始思念新潮和创意了。

无论外部环境如何变化，我们对美的追求总是恒久不变，只是对美的定义会变得越来越丰富。

高级定制的尊严又怎么会被潮流踩倒，越是快消时代，这些美才显得越有韵味，不是吗？

本周虽然只推送这一篇，但容量感人，请笑纳。