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米兰时装周的危机:陷入时尚运动风的陷阱

Angelo Flaccavento认为,米兰似乎快变成运动时装周了。是时候做些新尝试了。

  短暂的米兰男装周展现了有些过眼就忘的时尚运动风的设计,充满高亮色彩及夸张的条纹印花。随着参加米兰时装周的品牌越来越少,更像是一个周末时装周的米兰充满了新品牌,展现出对新晋年轻设计师人的兴趣,尽管如此,许多新品牌实际上不值得一秀。

  意大利国家时装商会的确需要加把劲组织这场时装周了,但能带来变革的可能性跟以往相比更难了。在米兰,年轻设计师没怎么偏离宽肩的西装、大廓形的休闲装、受到亚文化影响的街头装备,而这均是受到90年代风影响的年轻人一代的共同爱好。新颖的是,这些年轻人是如何开发各自的独特视角的。

  设计师组合Loris Messina及 Simone Rizzo在Sunnei大胆创新,不管是风格还是上游生产链上。这一季,两人展示了最成熟及完整的系列,包括第一次展示女装:迷人又疯狂的条纹印花及运动廓形,还有故意打破平衡的实穿设计,不失意大利设计的玩味风格。

  Vien的Vincenzo Palazzo则展现出了过人才华。他将精致剪裁及粗矿通过生动的服装语言表现出来,Vien将自己与朋克及早期嘻哈音乐的亚文化联系起来,是一个正确的直觉选择,虽然它还需要微调细化其设计语言。

  这是Vien第二次进行正式的服装展示,因此他们还有时间去进步。灵感来自街头派对及90年代嘻哈歌曲“Buffalo Gals”及北欧游牧民族,这个系列在立体剪裁及出其不意的版型设计上让人联想到Vivienne Westwood,也算是一种致敬。更多的灵感来自川久保玲,包括亚洲的一条疯狂的建筑感长裙,显得有些致敬过头了。保持原创意味着,某种程度上你要敢于“杀死”你的偶像。

  M1922的DJ及跨界狂人Stefano Dorian Tarantini的设计风格则更为黑暗。他的作品令人感兴趣的,是将宗教感及夜店的蹦迪青年,再加上对80年代精彩的意大利时尚历史相结合。这个反乌托邦的想象世界,包括其“看着备受污染的海滩度假”印花、工装设计及激进的西装,以及那些让人想到Giorgio Armani的经典女强人西装设计,其实还需要更多的推敲,但这种强烈对比,仍然看上去足够个人化且动人。

  Sartorial Monk则是另一个风格,Sabato Russo创办的这个品牌,并不新也不针对年轻人,但品牌散发出的一种纯粹精致的风格,让人记起意大利时装伟大依旧。

  当然,意大利最为人所知的是推出优质的服装产品,那些真的在店里卖得出去的东西,它美妙且使用。这么看来,这一季的品牌都很愉快地接受这种商业化的定位:从MSGM到No.21, 都展现出了轻松且吸引眼球的设计。

  就连Miuccia Prada这个为知识女性创造了高智商的有趣设计的“鼻祖”,新设计也充满了赶紧且值得购买的单品。当然,这种积极商业化的动力来自一种“抄袭”(copycat)心态。曾经是商业领跑者的意大利,变成了一个追随者。

  我们已经看得够多运动风的设计了,以及足够多的老爹球鞋,是时候去寻找新的设计灵感了。

  很明显,我们看到的是市场想看到的,但就像那句老话,勇敢者得天下。有时候,朝着主流相反的方向行走能够创造新的需求,而商业成功会随着而来。

  但米兰目前来看,已经变成了时尚运动风时装周,而这并不是一件好事。比如Versace跟DSquared2:这两个品牌都展现了完整的系列、充满了让人想下单的单品,但一切太程式化及没有惊喜了。我的期待是Donatella Versace能够让我感到愤慨或者挑战我的观点,我也期望DSquared2的双胞胎设计师能给我惊喜。随大流是给没勇气的人的,而这些创意人士并不属于这类人。

来源:BOF  作者:Angelo Flaccavento

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