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Louis Vuitton:异乎寻常的八零年代二元性

Nicolas Ghesquière最近五年的势头稍有放缓,但刚与Louis Vuitton续约的他,呈现了一个强大而壮观的早春度假系列。

  这或许是2018年时装界最有意思的利益交换?周一晚在法国南部梅格基金会(Fondation Maeght),Nicolas Ghesquière展示了他为Louis Vuitton设计的2019早春度假系列,其中包括了Grace Coddington的合作系列。 接下来Ghesquière则将参加Coddington即将推出并主持的脱口秀《与Grace面对面(Face to Grace)》。

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  但这也不完全是利益交换。Ghesquière在秀后表示,他很早就希望能与Grace合作,虽然与这位出了名的“Cat Person”(爱猫之人,性格独来独往)相比,他算是喜欢狗狗、性格随和的“Dog Person”。过去15年来,这位留着红色长发的时装偶像的出现,与被一只姜色大猫Junior统领的法国当代艺术圣地梅根基金会莫名契合。周一发布会上,她对大量涌入的观秀人群有些糟心,但终在夜间换得清净。

  Ghesquière与梅根基金会的渊源,可追溯至25年前他的首次到访。他总怀有对最杰出场地的不懈追求,不断追寻与其美学风格相辅相成的宣言式建筑(此前曾在京都的美秀美术馆、里约热内卢的尼泰罗伊当代艺术博物馆办秀),他最终为本季发布会选定了加泰罗尼亚建筑师何塞普·路易斯·塞特(Josep Lluis Sert)为梅根家族藏品设计的这座建筑物。“这是一个家族与艺术、与建筑之间的爱情故事,”Ghesquière形容道:“这样的环境里,会看到女性有着怎样的风格演变呢?”他很好奇。最终我们看到,这样的“她”,对所有兼容并蓄、时期、地点和想法都保持开放心态。

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  在这里,你能看到一种壮观又异乎寻常的展示,感觉更像是店内上架的2018春夏系列的自然延伸——而不是紧接刚刚发布的2018秋冬系列布尔乔亚风格。这还真是一种解脱。从他在Balenciaga的早年设计开始,Ghesquière最响亮的招牌即是融合高级设计与波普风格的能力(在电影导演Luca Guadagnino重制《Suspiria 坐立不安》的20年之前,谁敢忘怀他才是令人坐立不安的设计鼻祖?)

  Ghesquière过去那股天不怕地不怕的劲儿,产出了同时代最令人激动与欣喜的设计之一。执掌Louis Vuitton女装设计五年之后,这股劲儿没那么强了。考虑到现在他一人身负的重大职责,站在冒险的另一端确实在逻辑上也说得过去。但现在,在这场早春秀,Ghesquière拿出了这样一手王牌。必须要赞美奇迹降临了。

  Woodkid制作的背景音轨里响起的赞美诗,实际上出自日本名古屋少年合唱团(Nagoya Children’s Choir)。Woodkid还在这段音轨中,采样了Ghesquière长期缪斯之一的女演员珍妮佛·康奈利(Jennifer Connolly)对Coddington所著自传有如轻柔咒语般的朗诵。Woodkid说自己有在追寻灵性。

  这又给本季设计师喜鹊窝似的收集癖,增添了另一层色彩:真皮过膝靴筒与球鞋的混合新鞋款、未来主义混搭中世纪风格的袖子、八零年代时兴的蝙蝠袖、牛仔帽、最初源自LV Damier手袋的格纹图案、手绘酸性水洗丹宁、状若罗夏测试的墨迹印花、基里姆毛毯(Kilim)风格夹克、“仙女教母”可能会穿的精致浴袍、闪耀着丙烯酸装饰羽毛的短斗篷。还有焊接工人的护目镜,几位模特额前描画的类似哈利·波特凤凰社的印记,以及Grace画有猫咪图案的手袋。

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  这都体现了Ghesquière最关切核心里的二元性。环绕着基金会顺沿空气扭曲攀升的大理石雕塑,他谈到了作为设计师与地心引力的永恒斗争:如何把衣服做得轻盈而悬浮,同时必须承认肉体实实在在的坚固性。还有时装本身的二元性,即设计师在追求永恒经典的同时,也必须承认自己毕竟活在当下。

  Ghesquière用本季早春系列作出了回应,强势的宽肩廓形(呼应了他长期不懈挖掘与提炼灵感的八零年代)锚定整体造型,剩下所有元素与之翱翔飞舞。从街头开始,你往天空看——还能什么更好的方式,开启他近期与Louis Vuitton续约后的新篇章吗?

来源:BOF商业评论  作者:Tim Blanks

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