早在2015年深圳时装周***之时，深圳服装行业协会会长沈永芳就曾称，中国女装看深圳，仅国内一线城市，深圳服装品牌开设的专卖店和专柜就多达10万家；全国一线城市各大商场销售的国内品牌女装中，每10件中有6件出自深圳设计师之手。
产业活动的立项之初大都是为互通产业上下游有无，打造行业良性闭环。但着眼近三五年，却不难看出一个共同创新点——原创设计的含金量在提升，独立设计师的占比也在逐年增长。重视程度和比例分配随着独立设计师的发展势头水涨船高，这大抵是深圳服装产业新的增长点？
深圳为什么重视和扶持独立设计师？独立设计师在深圳的孕育成长是否会相对顺遂？最开始冒头那群独立设计师现在究竟发展的怎么样？
对话设计师，“独立”发声
以2013年末主打“独立设计”问世的深圳原创设计时装周为例，诸多独立设计师至今仍年复一年的亮相该时装周。就参与该时装周上的独立设计师品牌而言，许多都已在设计素养、生产体量、商业规模上有了肉眼可见的裂变。中国服装网***专访郑伟、李静、陈志刚三位座上客，共话深圳独立设计力量的集聚扩张，探讨独立设计师群体的过去、现在和未来。
独立设计师郑伟 | 所一SUORYYI
2013年12月，郑伟***次以独立设计师的身份出现在深圳原创设计时装周。彼时的他刚刚离开效力数年的老东家玛丝菲尔Marisfrolg，扛着不小的压力操办着一个不大的工作室。单干之初，郑伟对于打造独立设计师品牌的意识比较模糊，经营方式主要是找合作人接一些小的订单。回顾那时，他坦言生存是***目标。
2017年12月，当郑伟第四次出现在独立设计时装周时，显然更多了份从容有余。发布一场“行走”品牌大秀，装饰艺术与藏式时装交相呼应出强烈视觉冲击，获好评无数。
Q：你能对比一下，现在和2013年相比，品牌发展的***区别是什么吗？
A：现在可以自己做品牌。
Q：落实到具体数字上呢？
A：一年几千万是有的。
Q：现在相较以前，你做设计的心态有没有发生变化？
A：以前更多趋向市场，为了存活。现在虽然还没有达到我作为独立设计师的顶峰，但现在基本达到中上水平，客人也比较稳定，会尝试带领客人去接受一些新的设计，也希望自己的设计能从适应市场到***市场。
Q：和你同期起步同期发展的独立设计师中，也不乏有些已经销声匿迹了，你觉得原因是什么？
A：我觉得最重要的原因是产品问题，订单量的好与坏都和产品质量、产品推广与公关有关系，也就是生产力、公关性和商业系统性。
Q：对2018年有什么样的想法？三到五年内，在品牌发展上有什么样的计划？
A：目前希望的状态是有别人帮我开店或者做品牌，自己不想那么累。贴牌其实已经到顶峰了，现在就是在思考下一步该怎么走，比如和上市公司或者大品牌公司联手。现在贴牌的存活率还是可以的，趁着这三四年的时间多赚些钱，储存实力，为后期的变化转型。其实要想大范围掉头转型也不是说不可以，只是会稍微吃力一点，因为还没有到可以烧钱做事的程度，所以会先在这条没有太大坡度的水平线上维持一段时间。这是我目前的状态，也是很多深圳独立设计师短期内的发展趋势。
Q：你认为目前深圳独立设计师的发展还需要得到怎样的扶持，才能加快独立设计师进入下一发展阶段？
A：我有想过是否能通过一些协会给予大力扶持，带领一些优秀的独立设计师走出中国，推进中国独立设计师品牌的国际化进程，这也是助推深圳设计力量的方式之一。
网站编辑：向欣
