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2018年早秋系列正在秀场上演 其中商业化与隐忧共存

虽然早秋系列能带来可观的商业利润,但是持续的设计工作容易产生同质化问题,从而缺少创新,同时也加重了设计师们的负担。

Gucci

  新年伊始直至尾牙,时装界一直日程满满。眼下,品牌们的2018年早秋系列正在秀场上演。

  在春夏和秋冬两轮固定的季节性时装周外,介于其间的早春和早秋系列受到大品牌的诸多青睐。如今,他们早已不只是过渡性的时装秀,因为这不仅提高了新品上市频率,还促进了商业交易。其中,早秋系列在秋冬系列前展示,在每年的5月上市销售。

  翻看2017年的T台秀,以Gucci为首的一众品牌,呈现了华丽、复古、运动、街头等多种风格的早秋成衣以及配饰。与传统时装周不同的是,早秋的秀场并非固定在伦敦、巴黎、米兰等时尚都市。例如Gucci就选择在罗马拍摄时装大片,带入浓烈的意大利本地风情。

  不过,并不是所有品牌都会参与到早秋的展出,比如Céline就不对外公开早秋系列。面对秀场性价比的质疑以及消费渠道的改变,不少品牌已经缩减了秀场开支。虽然早秋系列能带来可观的商业利润,但是持续的设计工作容易产生同质化问题,从而缺少创新,同时也加重了设计师们的负担。所以一般只有实力雄厚的Gucci、LV等奢侈品牌斥巨资打造早秋秀场。

  商业化诱惑

  在2018年早秋系列中,最令人惊艳的莫过于Gucci。创意总监Alessandro Michele的灵感来自于对意大利恐怖电影大师Dario Argento作品的致敬,这一季的拍摄地点就选择了诸多电影场景。其中包括了乔治·伊士曼牙科医院(George Eastman)和地中海酒店(Hotel Mediterraneo),他们都是Dario Argento恐怖片中的知名地点。

  模特们游走于罗马的各个角落,身着中式风格的印花、廓形服装,高雅的晚礼服,或是街头风格的卫衣,斑斓的色彩与略显怪诞的背景形成独特的风格。时尚媒体FASHIONISTA在报道中评论道:“此次早秋系列中的82个作品内容丰富,提供了让消费者、买家和时尚编辑都知道并且喜欢的东西——比如异想天开的印花,大量的古董灵感,闪亮的面料和装饰。同时,Gucci还延续了运动风格的‘gorpcore’趋势。”登山鞋、厚厚的羊毛袜、篮式编织袋都融合在这一季的新品中。

  值得注意的是,不少模特佩戴着印有美国扬基棒球队标志的棒球帽,而Gucci即将与美国职业棒球大联盟(United League Baseball)进行品牌合作。时尚界与运动界的搭配也让业内人士感到惊喜。

  在隆重的Gucci秀场外,Givenchy、Fendi、Versace、Oscar de la Renta也打造了自身的差异化。

  Givenchy继续保持年轻与模糊性别的主题。一方面,品牌邀请了一群20多岁的年轻人担任模特,穿着Givenchy 2018早秋系列服饰在庄园中游玩拍摄;另一方面,设计师的设计更偏向中性风格,男性身着刺绣晚礼服、女装则搭配了廓形肩部剪裁以及运动风,还有男女均适合的尖头靴和传统“4G”图案的毛衣。Vouge写道:“设计师Waight Keller选择了位于伦敦南部肯特的私人住宅,以展示最新的产品,她想要在温暖和个人的家庭气氛中呈现这些作品,这个系列融合了现代和复古风格。而最重要的是,Waight Keller也很懂得生意需求。例如,图形毛衣就能赢得年轻时尚人群的青睐。散发着怀旧风的束带长裙和百褶裙,将会走向追求复古风格女士们的衣橱。并且百褶裙搭配超大毛衣,都是永不过时的风格。”

  Oscar de la Renta的阵容则更显商业化,设计师们以海边生活为主题,设计了众多基本款服饰。包括了白色的衬衫和上衣、海军蓝的格子铅笔裙、细条纹紧身裤等,在WWD看来,这些作品被精美而干净地剪裁成现代主义的时尚类别,充满了畅销款。

  可以看到,基本款、舒适风、户外运动系列等多种风格都在早秋时装秀中体现。多样性的背后是品牌对于畅销款的把握和用户需求的揣摩。毫无疑问,商业价值是品牌经营早秋秀的最大动力。

  早秋的争议

  对比时装周的大秀,早秋系列确实相对简单,不过奢侈品牌依旧花费颇多精力为此筹谋。从2017年Gucci的销售势头来看,早秋的新品或将为其带来不菲收入。FASHIONISTA在报道中写道:“Gucci(或更具体地说,Alessandro Michele)触及的每件事物都变成了黄金。根据开云集团2017财年的第三季度财报,这个意大利时装屋的有机销售额增长了49%。Gucci2017年秋季时装品牌集锦非常成功,仅此一项的整体收入就增长了43.9%。Gucci的休闲鞋、T恤、皮带都是热销产品,需求没有饱和的迹象。”

  业内人士分析称,由于颁奖季一般都在早秋系列之后,所以明星们会更倾向于选择早秋发布的新品,而非早前发布的春夏系列。因此,在红地毯比拼时,早秋系列的优势得以凸显。除了明星的流量,如今电商渠道也为奢侈品打开更多销路,即看即买的消费行为也为销售额带来增量。

  对于早秋系列带来的回报,零售商也乐见其成,在2015年,纽约奢侈品百货公司Bergdorf Goodman的资深副主席Linda Fargo就曾表示:“你可能会把70%-80%的预算都放在过渡系列上,因为相比传统大秀系列,他们全价销售的时间更长。”

  另一厢,对于早秋以及早春系列业内也有不少争议。首先在设计领域,繁重的任务不免带来粗制滥造的作品,而设计师们也备受压力。其次,THE FASHION LAW的报道指出,早秋系列的发布时间混乱。以2016年为例,Bottega Veneta于2016年11月发布了其2017年早秋系列;Gucci于当年12月展出了早秋画册;Valentino和Miu Miu的发布在2017年1月;随后,LV的早秋系列又安排在2017年2月底,彼时已经进入品牌秋冬时装周。

  这意味着,早秋系列并没有具体的时间规划,季节性颇为模糊。同时,不少品牌并未把早秋秀作为重点,出产并不高,因此其处境也有尴尬之处。但是,对比普通品牌的小型秀台,早秋系列几乎是大品牌的主场。Gucci的2018年早秋系列共展出82件作品,Chanel在2017年早秋大秀上发布了70多套造型。

  激烈的竞争引得众品牌先后推出早秋、早春系列,而如何在商业与更合理的生产周期之间获取平衡,反思与试验还在继续。

 

来源:21世纪经济报道  作者:倪雨晴

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